For snart jeg ved ikke hvad gang, har vi restuareret en Novomat. Denne blev dog særlig (Men det synes man selvfølgelig altid lige når man er blevet færdig).
Der er dog ikke noget at komme efter, hverken visuelt eller mekanisk. Så man har vel lov til at være tilfreds.
Og den kører fremragende.
Som altid med disse Novomater havde de fra fabrikken i Tyskland oprindelig angivet at de skulle køre 15 sekunder på cyklus. Man kan jeg selv tage tid, men det er i alt fald tæt på.
Hej fra Randers
Virkelig god hjemmeside,æder det hele råt.
Jeg er ved at restituerer et par spillemaskiner,en beromat med klokker og en novomat,min egen,
den skal ende som billedet,håber jeg.
Mit spørgmål er,den blå farve,hvilket produkt er dette ?
Hilsen Henrik Svendsen
Hej Henrik godt at høre at du følger med på vore sider. Det er også ment som inspriration til andre som tør give sig i kast med restaureringer.
Farven der er brugt her er en Belton spectral RAL 5002. Den har en diskret metal-effekt.
evt. frakturer og huller repareres med Lock-tite Power metal.
(en 2 komponent – fåes eks. i Harald Nyborg)
Husk at varme sklite og skjolde op til 30-35 grader inden du maler – så løber det ikke så nemt. Giv det 3 gange med 1-2 timers mellemrum. Mal alt på delene og fjern så til sidst farven fra metalfremspringende med cellulosefortynder- klude og vatpinde – (udendørs)
God fornøjelse !
Hej igen
tak for svaret,a.n.g du skriver Mal alt på delene og fjern så til sidst farven fra metalfremspringende med cellulosefortynder- klude og vatpinde – (udendørs) skal jeg fjerne mellen de 3 male gange eller først til sidst.
Et andet ? ,hvordan for du lys i maskinen og hvad bruger du ?,jeg har forsøgt mig med ledlys-skinne,det var en nitte.
Hilsen Henrik Svendsen
Så vidt muligt afdæk de største af metalfladerne så afrensningen begrænses.
Gør det efter 3 gang – 2 gange maling er måske nok – den dækker ret godt.
Foretag afrensningen så hurtigt efter sidste spray – det bliver sværere hvis
der er gået mange timer efter.
Husk i øvrigt at polere fladerne så de står fine inden maling og afdækning.
Det går ikke at forsøge efterfølgende med at pudse zinken op.
Lys.
Den er lidt svær.
Automater der er udstyret med lys I form af CF rør der burger 30-40 Watt og
bliver varm og der skal tilføres 230 V. Der gør vi det som regel.
Vi har også gjort det på automater som de tyske hvor de ikke er født med
lys. Vi har erfaret at en del efterspørger om der er lys i automaten i
forbindelse med salg.
Det bliver , når vi gør det – udført som en option forstået på den måde at
vi påmonterer diskret en lille DC bøsning nederst på siden kabinettet, hvor
der så kan tilsluttes en standard laptop forsyning. De giver typisk 21V DC
så vi slipper for de sikkermæssige aspekter der måtte være da disse såkaldte
netomformere er CE mærket.
Nu skal Lysdiode-strips jo kun have max 12 V DC. (egentlig er Led dioder til
hvidt lys jo 3,3V – så de sidder i serier af 3 stk + en faldmodstand som
strømbegrænser.)
Vi har gode erfaringer med at give dem ca. 10-11 V – dels for at få en
passende lystyrke og mindre strøm samt at de holder væsentlig længere. Denne
neddrosling af spændingen fortages via et lille kredsløb som har justérbar
output 4-18 V og kan levere 2A – hvilket er rigeligt.
Vi bruger selvklæbende LED strips i ruller på eks. 5 M. De afklippes som
nævnt i multipla af 3 stk. – så en stribe på 15 stk tror vi plejer at
benytte. DE skal sidde monteret på en aluprofil som dels afkøler Led Chippen
og skærmer og reflektere lyset til der hvor det skønsmæssigt gør mest gavn.
Det er strips som disse….
https://www.foghandersen.com/lys-i-prazisa-automaten/
Både strips og sp. Converter køber vi gennem ali express.
For at gøre lyset mere difust bruger vi ofte et stykke hvidt acryl foran
Ledérne. Profilerne anbringes under de 3 tromler. Vi har også af og til
smidt 6 LEDér over møntskålen (indvendigt naturligvis) så man kan se hvad
man får udbetalt. Profilerne sættes fast med kontaktlim eller velcro – så
kan de nemt fjernes hvis der ikke længere ønskes denne feature.